和平古镇，再不来就没了。

在一个好的再也不能更温暖的春日里拜访理想中的古镇，和平古镇。
　

和平古镇，听名字就觉得是那种非常平静的、朴素的中国小村落。木质屋子、青苔斑斑的石板街、阳光铺满的田野和巷口坐着的对什么都好奇的老人。

中午出发，邵武汽车站坐车（每天去和平的车蛮多的），二十几块的车费去和平。带着浓浓的长年累月的汽油味道的大巴，十几分钟就带着我们离开了市区，狂奔在旷野。两边的芦苇丛极高，乡村小道在芦苇丛中隐约可见。司机师傅驾着老班车就这样轰鸣而过。打开车窗，让暖风带着浓浓的乡野味道扑面而来。

没错，这一大啰嗦的话全是铺垫，旅行的感受好与坏和心理暗示很有关系。所以去的路上先细细的、好好体会那些出行的细微的小美好。因为这些小美好会让你的旅途更加完整。

车程约1.5小时到和平，街上吃饭的地方好少，已覆盖全国的沙县小吃遍寻不到，只能随便找点充饥的就奔古镇去了。

“和平镇地处闽西北，面积192平方公里，建置始于唐朝，是福建省历史最悠久的古镇之一。是一处全国罕见的城堡式大村镇，其众多古建筑是中国迄今保留最具特色的古民居建筑群之一，是国家级的旅游资源。　

和平镇民俗文化遗存丰富，许多民俗活动相当奇特，很有观赏价值，如被称为活化石的傩舞，独特的龙灯——烛桥；和平还有“三绝”—摆果台、观星茶、游浆豆腐，都很能吸引游客。”——摘自：百度百科


一只母鸡的剪影





天井

作为一个刚发展起来的古镇，她是不成熟的。她有些地方商业化的痕迹过重，但为了宣传大业也是可以理解的吧。古镇群落只占和平村的一部分，周边已经被各种钢筋水泥建筑所围绕。但走进青石小巷中，两侧是高高的石墙，放眼望去，湛蓝的天空被各种翘起的屋檐分割成美丽的图案。

古镇中的居民很少，好多老屋子外墙完好，但内部的木质构造在长期无人打理与潮湿的气候情况中腐坏不堪，已成为危房不能居住，甚为可惜。


这花叫太阳花 对吧





喜欢这种古朴的屋角


某户人家的祭台，直接在两栋房子中间搭了一个木制屋顶，仰头都看不全的屋顶，超180度。


祭台


全开放式的做游浆豆腐的作坊，对于普通游客来说可能很稀奇，但是我已经探访过3个豆腐坊了。所以就这样了！！


做油桨豆腐的作坊


一看这石墙后的房子就觉得好亲切，是童年住过院子的样子。两层小楼，带走廊，木边的窗户，木制的门，院子里中点桂花、桃树啥的。


90年代的屋子


特别喜欢拍巷子，喜欢站在窄窄的、悠长的巷口，喜欢看因为墙面不齐、材质各异，光线不均匀洒下来的质感。在短暂的快门里，用镜头去追忆那长如流水的光阴。



这墙面突出来的圈圈叫：户对。成语“门当户对”就是出自这物件。
有“门当”的宅院，必须有“户对”，这是建筑学上的和谐美学原理。此，“门当”、“户对”常常同呼并称。后成了社会观念中男女婚嫁衡量条件的常用语。


这墙面突出来的圈圈叫：户对。





廖氏大夫第,建于清同治间,为朝议大夫、四品衔广东候补通判加三级的廖传珍宅第。

廖氏大夫第共4座院落,占地2000余平方米。临街两院落三进二厅三天井,前店后宅。位于西门的两座坐东朝西,主院落三进二厅二天井,另一院落为单进厅。西门廖氏大夫第主院落三进二厅,面积500多平方米。大门有些斜,取的是正西方向,是廖氏大夫第的特点之一。主院落的第一进在主门楼外,且仅在两侧建廊楼,楼上为书房,名“课子楼”。门楼仅有少许砖雕花草图案,简朴无华；门额镌刻楷书“大夫第”三个大字,遒劲有力。“课子楼”的雕饰题刻及楹联书画俱精,文化内涵丰富深刻,为上乘的艺术佳作,是传统文化的体现,其建筑吸收西方建筑文化,是中国资本主义萌芽的历史标志和见证。

廖氏大夫第
















好喜欢这个门环。古人好聪明的有没有，如果没有叩击的铜柱，这么硕大的铜环要扣在木门上可真不容易。

有了铜柱，即使是姑娘的芊芊小手也可以扣出脆耳的当当声。（ps 不是指我的手！我的手简直一劳动人民的手哇）


门外是谁家？
串门子专业门！哈哈


百货商店！百货商店！好古老的名字






村里菜市场

和平古镇正在被改造中，特别是要在古镇门口建个大门，是要收费的节奏？

也不知道古镇改造完 会是啥样子，但肯定不是她最初的样子，可咱们来这不就是冲着她的古老来的么！！

http://you.ctrip.com/travels/shaowu172/1730845.html

古鎮名和平——朵拉

初聞邵武。「在哪裡？」海外人士對中國地理歷史都不太明了。好奇是因為這名字有個武，聽着真像武俠小說裡的地方。「就在福建省西北部，武夷山南麓，鄰接江西。」邀請我去觀光的領導介紹。「那說閩南話唄？」聽到地方在福建，就以為是閩南話，原因是在南洋地出生長大的人，住在以福建人為主的檳榔嶼，全島通行閩南話，檳城人都將閩南語視為福建話。

网上图片

從前跟人家說我是福建人，後來改稱閩南人，再後來就說泉州人，並非愈來愈突出標籤，而是到了中國，發現福建很大。不與其他省份相比，只根據資料，依山傍海的福建，面積有12.4萬平方千米，海岸線長度居全中國亞軍，單是島嶼有1,500個。其他姑且不說了，單是語言，福建人不會說福州話的還真不少。像我，曾經在名為小福州的濱海小鎮住了20年，只有一句兩句說玩的，認真言語則20年白過，毫無長進，至今聽到福州話，猶如鴨子聽雷。

漂亮的女領導沒有嘲笑我，她微微笑說：「邵武人說邵將語、邵武話。」孤陋寡聞的南洋人聞所未聞。要走之前，領導留下幾句話，讓我把邵武記在心上。「邵武市在歷史上是入閩重要通道，兵家必爭之地，因地勢險固，易守難攻，故名『鐵城』。邵武的和平古鎮是全國罕見的城堡式大村鎮，是中國迄今保留最具特色的古民居建築群之一。你下次過來，我安排到和平古鎮采風去。」

喜歡文學繪畫的人最喜歡古鎮。這些年不斷在中國來來去去，好幾個出名與不出名的古鎮都曾經出現在旅行的地圖上。古鎮大多斑駁滄桑，卻別有靜謐優美、清靜古樸、耐人尋味的文化和風韻，經過迢遞歲月、時光沖刷，往往記憶猶新。回家以後，邵武和平古鎮不斷在腦海裡發出誘惑的呼喚。

事實上對邵武一無所知。自從網絡風行，旅遊人士分成兩派，一個派別堅持非了解透徹才可出遊，另一門派則是什麼也不需要知道，摸着去就是了。身為折衷主義者，不在意固定模式，出遊前有時間便埋頭在網上努力考察一番，帶着一點知識去觀光也真有趣；有時候太忙，便成盲目旅遊者，意外驚喜卻往往出現在無知行者身上。

一個月後重返福州，邵武和平古鎮在微微細雨中，以陰鬱的朦朧天氣來迎接我。導遊黃先生領着穿街過巷，一邊介紹始建於唐朝至今存留將近兩百棟精雕細刻、莊重典雅的古建築。這裡是福建省歷史最悠久的古鎮之一。我們在一條長達半公里的青石板大街和數十條卵石鋪就的古巷道漫遊，時而抬頭時而低頭目不暇給，一邊讚歎一邊觀賞承載着歷史基因而散發出沉澱之美的宗祠家廟。縱橫交錯的巷子裡，沒有擁擠的人潮，沒有繁華的商店，樸素無華的小店小檔小攤，售賣者和購買者幾乎都是鎮上人家。畫面親切感人，幾個婦女在路邊店舖門口忙碌着，有人在煮炒，有人在揉麵，有人在包餡，遊人經過看着，還真分不清誰是販者，誰是顧客？對面那家正在做豆腐，空氣中瀰漫着香香的豆子味道，馬上懊惱剛剛午飯吃過飽，後悔跟在後面浮游不去，因為聽到導遊說，這裡著名的和平游漿豆腐，屬中國一絕。原來和平豆腐是以老豆漿作為酵母發酵而成，完全不添加任何石膏與滷水。黃導遊的微笑裡收藏着一點點自負：「現在外頭流行純綠色食品，我們的豆腐就是了。」吞嚥一口口水，並克制不讓垂涎三尺的表情外露，黃導遊繼續歌頌，「這裡的油炸豆腐有詩讚賞：『溫柔玉板滿盤鮮，撲入油花唱又顛。金甲披身香四逸，千烹萬煮總纏綿。』」意思是好吃並非他自己誇張，而是品嚐過的民眾，包括詩人都公認了。私心底下作了決定，下次來和平古鎮吃豆腐。

以飲食文化來突出旅遊景點，往往達到最良好的效果。諺語說：要綁住一個男人的心，需要通過他的胃；這也可成為招徠遊客秘方：要綁住遊人的心，亦可通過他的胃。沒有聽說過有誰為了一本書，除非是武功秘笈吧，迢迢千里去尋覓，可是，好吃的饕餮客通常不遠千里而到處奔波，我就有大清早從馬國飛到香港吃點心，過後尋找米芝蓮三星五星飲食，吃到晚上又飛回來的朋友。都說民以食為天，推廣旅遊，宣傳時不妨先以特色飲食吸引遊客，一併藉機推展其他深層文化。

漫步於兩面高牆，蜿蜒深邃的窄小巷子裡，一間間氣派非凡的千年民宅中，有閩北歷史上最早的和平書院，宋代理學大師朱熹也曾到此講學。自唐代開始，這裡出了137進士，獲得「進士之鄉」的美譽，被稱頌為邵南人才的搖籃，這不能不歸功於創辦書院的有識之士黃峭。

不得不把黃峭歸類為非一般人物。他的寬闊胸懷和高瞻遠矚，造就了今日黃氏四千萬名後裔遍佈世界各大洲。黃峭出生於和平，十八歲考上進士，官至五代後唐工部侍郎，後來歸隱到和平，創辦和平書院。他共娶三房妻妾，每房生七個兒子。在他八十大壽那天，他把二十一個兒子召集過來開一個家庭會議，命令各房留下長子在家盡孝送終，其他十八個兒子各獲得一匹馬與一斗瓜子金，黃峭叫兒子們外出奮鬥開拓。他在《遣子詩》中的寬敞胸襟和遠大眼光至今仍叫人稱頌「信馬登程往異方，任尋勝地振綱常。足離此境非吾境，身在他鄉即故鄉。早暮莫忘親囑咐，春秋須薦祖蒸嘗。漫雲富貴由天定，三七男兒當自強。」鎮區北門的「黃氏大夫第」即是黃峭第三房第十九世孫黃映璧的宅第。時間限制，遊人步伐雖匆促，但也留意到建築的富麗堂皇、設計的精美細緻和其中蘊涵的文化意喻。另外兩座廖氏和李氏大夫第亦在歲月煙塵中保留得非常完好，讓人從中得見此鎮曾經的顯赫、繁榮和豪華。

返回邵武市區的路上，才知道和平舊稱「禾坪」，取地勢平坦和盛產稻穀之意。史上入閩三道之一的愁思嶺隘道就在和平鎮，我沒有要替邵武打廣告的意思，但身為福建人，再怎麼困難也應該爭取機會來看看當年中原文化進入福建的紐帶和橋樑吧？

[原创] 古镇遗珠——和平

    当下，自助旅游已进入了“触网”时代，过去那种通过传统纸质媒介获取景点信息的习惯已渐行渐远，而在热衷于“风光名胜邮票”的我看来，小小邮票，方寸之间所传递的信息依然不容忽视，因为凡是上了邮票画面的风景，都是反复甄选出的佼佼者。2013年，中国邮政发行了《中国古镇（一）》特种邮票，一套8枚，选题即为国内有代表性的8处古镇，去年游历了其中的浙江宁海前童镇，留下了美好印象，所以这回到了闽赣交界之地，特意将这套邮票中的福建邵武和平镇纳入至行程之中。另外，值得庆幸的是和平镇上有邮局，邮票和邮戳的地址内容二位一体、并同时录有出游日期，当是不错的纪念。

          和平古称“禾坪”，自唐代以来历设里乡建制；明万历年间修宝塔、建城堡；清乾隆年间设置和平分县，置县丞署；1950年设立和平镇。如今，和平因拥有国内罕见的城堡式大村镇而闻名，城堡内古镇占地面积0.43平方公里，东西南北四个主城门上建谯楼。镇内迄今保留有黄氏、李氏、廖氏大夫第等三百多座明清古宅，气派不凡、极具特色，堪称古民居瑰宝；还有和平书院、县丞署、众多庵庙宫观、祠堂及义仓等公共建筑。纵观这些乡土建筑，布局结构、雕刻装饰无不深深地浸染着传统文化的精神。和平镇学风浓厚，崇文重教世代相传，自唐代到废除科举的这段历史时期内，这里先后出了百余名进士、数十名尚书，被誉为了“进士之乡”。

  一场春雨过后，远远眺望背倚着南武夷山脉的和平古村，从中似乎感受到了那股”物华天宝，人杰地灵“的气息

   和平书院是闽北创办最早的书院之一，为后唐工部侍郎黄峭（871年－953年）弃官退隐时创建，自此开创了和平宗族办学的先河。自宋以后，和平书院逐渐成为一所地方性学校，历代传承延续，甚至还有很长一段时间作为现代小学的校址。在书院的历史上曾吸引了一大批名人驻足讲学，其中就有宋代理学大师朱熹。和平历史上文化教育发达，千余年来读书求学的氛围浓郁，所有这一切都与和平书院的营造分不开的。

  紧邻和平书院的廖氏大夫第建于清同治年间，整个建筑有四座院落组成，占地2000余平方米。据当地人介绍，由于这幢建筑地处和平镇的边缘位置，故而”文革“期间遭遇的破坏相对来的小一些，从而使建筑内部梁柱、门棂、花窗上的不少雕刻、以及晚清时期人物西洋画像等珍贵文物得以保存下来，让我们幸一睹其真容。

  廖氏大夫第主院落主门楼，仅有少许砖雕花草图案，显得简朴无华。门额镌刻楷书“大夫第”

   精湛的花窗雕饰

   当初”和平古镇邮票“ 即选取了位于镇区北门的黄氏大夫第来作画面，足见其在古镇的突出地位了。黄氏“大夫第”共有三座院落，分别位于和平主街东西两侧，占地面积2000余平方米。黄氏大夫第主院落（上图中挂红灯笼处）的砖石结构牌坊式八字门楼，砖雕精美，富丽堂皇。四幅主画面采用粗犷的写意技法，雕刻了梅、竹、松，锦鸡、鹤等物，谐喻“松鹤延年”、“富贵长留”、“竹报平安”、“锦绣美满”，既有深刻的文化内涵，又有浓郁的地方特色，雕技巧夺天工，且保存完好，为和平古民居砖雕艺术作品中的珍品。

 黄氏大夫第门楼砖雕——松鹤延年

  黄氏大夫第门楼砖雕——富贵长留

黄氏大夫第门楼砖雕——竹报平安 

   黄氏大夫第门楼砖雕——锦绣美满

 位于和平古镇东门处的李氏大夫第建于清晚期的同治年间，其门楼砖雕采用写实手法，宽大的八字面墙上雕刻着《三国演义》里的四个故事：“斩颜良”、“华容道”、“长坂坡”、“博望坡”，砖雕采用了镂空透雕技法，技艺精细，人物形态栩栩如生。整座门楼上还雕刻了精美的松、竹、梅、鹤、鹿、麒麟等组合的画面。

  从文献上获知，为了防范匪寇袭扰，保地方平安，明万历十六年（1588）和平建城堡，并在东南西北四个主城门上建起谯楼。此行只寻访到了东、南、北三座谯楼。上图为东门谯楼，三重檐歇山式构造；城门门洞用条石砌成，城门两边还保留了一段用卵石筑成的城墙。古朴城门、风雨谯楼，共同见证了古镇的岁月沧桑。然而，由于过往疏于规划，以致城门内的新建筑高度失控，造成了现今无论从何机位拍摄东门谯楼古建，皆无法避开突兀和不协调的背景，景观整体美感下降，令人遗憾。

 北门及谯楼。因面对武阳峰，故北门又称“武阳门”，楼称“武阳楼”。出武阳门可直达“愁思岭”古隘道——一条历史上福建沟通中原的古隘道。

  看上去才新建不久的南城门和谯楼

  

       保存完整的古街巷是和平古镇的一大看点，其中，贯穿古镇南北、全长600多米的旧市街被誉为了“福建第一街”。该古街宽6－8米，街道中心铺着青石板、两边以卵石铺筑，随着岁月年华逝去，石板及卵石早已光滑圆润，向过往的人们诉说着曾经的繁华与沧桑。古街两旁分布着纵横交错的古巷道，高墙窄巷或长或短，浓浓古意蕴含其间。倘佯古街，但见挨屋而铺，巷巷相连，构成了和平古镇“人在屋中居，巷在屋外连”的特有景致。

  “福建第一街”

  高墙窄巷，曲径通幽

    地处闽西北的和平镇，距武夷山机场仅有一小时的车程；而鹰厦铁路沿线邵武市内的长途客运站有定时班车发往和平镇；福银高速（G70)、浦建高速（S0311）、205省道在和平镇都设有出入口，因此，对外来游客而言，无论自驾还是自助，去到和平镇的交通都十分方便。

    不久以前，和平古镇已经被评定为4A级景区，目前景区内已在各主要古建和文物景点设立了介绍文字牌，景区导游路线图板和指路标识牌也已建全，游客服务中心还有导游服务项目……，所有这些都为游客提供了便利。和平戴上了4A的帽子，在旅游环境和服务水平获得提升的同时，也意味着古镇如今的清净不久可能就会被打破，将来出售参观门票几乎也是预料之中的事了，如果仅从自助游爱好者“狭隘”的角度出发，这无疑不能算是利好消息，而自己刚好在这个时间点上游历了和平镇，真是赶巧了，额手称庆吧！

    

延伸阅读： 古镇遗珠——和平 - 南平旅游攻略 | Yododo 游多多 http://www.yododo.com/area/guide/014CD1E4E2E8220EFF8080814CCE86D2#ixzz463NpTuy8
(本文转载自游多多旅行网) 

2014 年的荷兰——阿宝

每次到荷兰都是落叶的季节。10月末的荷兰，已经开始慢慢沉睡在寒冷的晚秋之中。早上的气温，大多不超过10度。在属于郊外地区的Hoofddorp, 街道上人烟稀少，偶尔路过的行人，大多都已经穿上厚重的外套。太阳总是被一层浓雾遮盖，一整排树，秃得只剩下树枝与树干。春天时被艳丽的郁金香染满颜色的大地就只剩下一大片一大片，浓度不一的巧克力色的土壤。



早上从Amsterveen的酒店乘坐同事的轿车到位于Hoofddorp的子公司的一路上，车窗外的风景虽然感觉有点寂寥，我却意外的喜欢那一片荒芜。人类啊，到底要那么多高楼大厦来做什么？眼前那一片什么都没有的自然大地，越看心里越踏实。

总是这样。总是得等到离开荷兰，回想荷兰时，才会陷入奇幻的浪漫氛围之中。也许是因为距离给了想像力一个空房，它便能用尽所有的情感把房子填满。



在阿姆斯特丹的The Royal Concertgebouw音乐厅的那一晚，因为坐的刚好是舞台后方面对观众席的位子，所以演奏会进行时，虽然只看到了乐手们的背面，却能清楚地看到坐在观众席的人们。在演奏会的当儿，我忍不住在心里着实的生了股闷气。文艺复兴到底带给了欧洲人什么样的文化洗礼？怎么他们那么幸运，不仅懂得音乐，还能那么理所当然似地，穿着高贵的衣裳以音乐消遣作乐，在演奏会里度过一个优雅的午后？怎么我的国家的乡亲们每晚只・能・看・电・视？

关于与当地同事间的利害关系，没有特别想琢磨。对于一个偶尔才来访的人，纵使平常在邮件里有着多少的友好联系，我后来才发现，就此期待谁能够没有隔阂的在现实生活中也表现出热情，根本就像是拿着一盆冷水往自己身上泼一样蠢。文字是可以操控情绪的工具。沉迷于文字上的联系，并且深信文字所传递的情感，然后在现实生活中发现并不是那么一回事而觉得难过时，不要怪别人，不要怪自己，要怪怪文字。

怪它不带责任地，凭空编造出来的，骗人的美丽。



在荷兰是不是一定要去那个传说中的美术馆？那究竟是不是一个梦想？梦想实现时是要开心还是不要？我有很多问号，却没有想要理出一个答案。就像我不想知道我究竟是喜欢他的画，还是只是因为被他那牵动人心的生平故事，还有那一首为他而写的动人歌曲，才影响了判断。

2014年的荷兰，看似沉静，其实波澜。

只恨我并非如此潇洒~~（作者：菲尔）

未去日本之前，安排行程表的时候，最让我兴奋的其中一项是要去奈良旅游。

这个城市在我的想象中，就是长安城和洛阳城的再现。已不能得见真正意义上的长安、洛阳了。那看看以这两都的营造理念和设计特色为标准而建设的奈良也是好的。且不论中日两国的矛盾，一踏入日本，发现这里的许多文化，尤其是文字（汉字）的应用，一直让我疑幻疑真地，有时候仿佛感受到熟悉的中华文化；但有时又感觉只不过是异国/异族。

我粗浅的历史知识：日本临近中国，在中国强盛的时候，他们几乎全盘接受了中国传统儒家文化。事实上日本人和中国人看似相似，却有不同的历史、民族性、发展史，尽管深受中华文化影响，日本文化和中国文化仍有很大的区别。

无论如何，对奈良充满幻想，全是因为那一番“古”意是我心之所系。从网络上、书本里得来的知识，看到奈良那些古色古香，充满禅意的老建筑，又怎么能不全是遐想。




再加上以前断断续续从一些文章中读过的“奈良”，都让我感觉它是一个宁静而致远、古老而精致，春日樱花如画、秋日枫叶如火的地方。它古朴深厚的文化底蕴使人很容易就在未曾谋面之前便爱上这个曾作为日本首都只有短短74年（公元710年到784年）的城市。人们把奈良称为日本历史上机能健全和真正意义上的首都，它也为研究古代都城建设提供大量重要史料。这样亦让我产生太多憧憬，一心一意地去挖掘、探索、寻找奈良的故事、旅游景点的传奇、甚至乡间小路的绮丽景色——看看也是好的。因此，我这个居住在热带地区——随时下雨，随时又出太阳的地方——的傻瓜，竟然不曾想过应该留意一下“天气预报”。

就在我的疏忽之下，加上跟同伴的行程安排，结果我选中旅游奈良的黄道吉日，没想到竟然是一个雨天！只能在雨中撑伞，高唱《三声无奈》。

从火车走出来，奈良已经是天阴阴地，而且有细细的毛毛雨迎接我们。赶紧把伞打开。撑伞，心里希望雨快过去。

走在街头，毛毛雨逐渐停了，但我们还没来得及高兴起来，天又下雨了，而且很快地变成面条般的大雨。再度撑伞，不死心，手上还要拿个单反相机——在这种情况下，它仿佛变得比平时更重。

虽然如此，还是得买柿叶寿司，买寿司的时候，还是得拍照。经过什么百年老店，也都要看看，看到什么有趣事物，也都要照像。原本这些都是旅游时的经典动作，可是在这种非常情况下，拍照片就成了困难的事情。歪头耸肩夹着雨伞，还要拿相机，除了重量，对焦时也要特别照顾镜头，不要让它们淋到雨；鞋子、衣服、外套、包包都湿漉漉地，那时真的想要高呼，太阳公公，我来了，你在哪？！

走在老街，途经一些毛笔店，看起来就有“百年老店”的那种FU。但是全身湿，结果没有心情买毛笔，成为奈良一日游的最遗憾。





无论如何，路上经过兴福寺，木质结构的国宝五重塔还是非常吸引目光。就算歪头耸肩还是得给它照像。这种阴雨天，真的是对摄影技术的一个大挑战呀。

走在奈良公园，奈良的鹿是一大看点。这些鹿没有“斑比”这么温和，它们是会攻击人类的动物，还会把一切纸制品“吞噬”掉——我就有朋友的奈良地图被公园里的鹿吃掉了。虽然充满戒心，但是走在绿意盎然的公园里还是非常写意的事情——如果没有下雨的话。还好当我们来到这个公园的时候，雨，又变成了非常幼细的毛毛雨。很多游客来到奈良、京都等地，都喜欢穿和服游走整个古城。在这里看到不少穿着和服和木屐的男生女生，有些人的木屐已经很脏了，白色的袜子，溅上地上的脏雨水，有点褐色的斑点，同伴悄悄跟我说：“本来以为没去租借和服来穿是遗憾，但是看来如果有穿的话，我这么”论尽“，雨天一定很容易跌倒。”（”论尽“：粤语，笨手笨脚，粗心大意的意思）别笑，我又何尝不是。

再继续往前走，本以为可以走到春日大社，可是看到那个天气，临时决定先转去东大寺。雨变得很小很小，几乎没有雨了。把伞收起来，松口气，从奈良公园中间穿过，直走，看地图，应该就是这个方向吧。突然旁边一个洋人，他用小心翼翼又很慢的语气用日语加英语，跟我说：“KONICHIWA。THIS WAY TO TODAI-JI TEMPLE？” 我觉得真有趣，难道我这狼狈相“看起来”还不够狼狈吗？日本女生感觉都很优雅，就算在暴雨天，也不会好像我这样这边湿那边乱的，洋人真的看不出来啊？我只好跟他说：“I THINK SO。 I AM ALSO A TOURIST。I AM ALSO LOOKING FOR THE WAY。” 我们2人相视一笑。继续走。

走着走着，看到一大群四处散步悠悠走的鹿还有尖叫的女生，我们知道东大寺就在左近。这时，雨水又再轻轻地落在头上。“啊，又下雨了耶。”身边一个台湾游客无可奈何的语气，我也心有戚戚焉啊。














再度把伞撑起来，走去东大寺。不知道为何看到东大寺的第一个印象，除了震撼，我第一时间想到的竟是：“这才是我心目中的盛唐！”也许是我的错觉，也许这只不过是我自己塑造的想像之“像”。但这一座线条大方又简洁的木制建筑，完全颠覆我以往认为的雕栏玉砌才是“美”的建筑美学认知。同去的C是一位虔诚的基督徒。她却也完全沉醉在整个东大寺的“美”中。我只听她口中喃喃自语个不停：“怎么这里这么美！太壮观了！你怎么那么厉害！知道奈良有这个地方！我真后悔没在奈良过夜呀！”一连串的感叹号。

忘了是在哪里读到：“若有机会在雨中行走在奈良古城，那是一种福气。”因为这是能够将氛围渲染得更加有古意的天气。回来看照片的时候，我也赞成的。我很有福。但是那一天的狼狈，却增添了我对奈良的遗憾啊，除非我当时能够卸下装备、轻身旅游，只恨我并非如此潇洒。

當個偽京都人，在京都騎腳踏車過生活吧~~（作者：MAY1977）

如果去京都只能做一件事，首推『騎腳踏車』

『騎乘腳踏車游京都』一向是我最愛的京都旅行方式
只有騎車，才能看到這麼有fu的小巷弄

就讓自已暫時地，把自已當成是個偽京都人，享受在短暫的京都生活
查詢腳踏車路線規劃，請參考[工具] NAVITIME。查詢腳踏車騎乘的路線規劃
《哪里借》
1. 民宿租借腳踏車: 費用大多是¥500，少數有免費的; 大多是一般腳踏車，沒有變速，不用太期待
2. 出租專門店: 費用大多在¥1000-2000
租借腳踏車店鋪一覽表: http://kanko.city.kyoto.lg.jp/bicycle/tw/rental/
比較知名的是KCTP，這次May也有在他們店里租用過，服務還不錯，車子狀況也ok (請點:中文官網)

(上圖為京都車站前的分店)
EMSICA(官網)在河原町及出町柳都有分店，最便宜的等級一台車才¥500(可利用至晚上8點)
應該是May看過最最便宜的出租費用，真的是佛心來的啊!

《騎去哪》
整個城市都是我的自行車道啊
在京都騎車比在東京方便又安全多了(在東京也騎過啊! 人好多)
不過，還是有些限制的哦! 象是河原町通和烏丸通在8:00-21:00不能騎卡打車 (詳細禁止通行地點請見下圖)

請千萬千萬要遵守啊!
May覺得最適合騎腳踏車的地方就是鴨川沿畔! 不僅安全自在又不用等紅綠燈

累了就躺在草皮上休息睡午覺

還可以買點心來當下午茶

坐在一旁看著人來人往，真的很京都人啊

《怎麼騎》
日本騎乘腳踏車應遵守的規則 (請務必遵守，若違規被罰，是要付出高額代價的)
1.有人行道和車道的區别時，自行車應騎乘在車道上 (勿與行人争道)

2. 在車道的左側通行，禁止右側通行
簡單來說，就是要和汽車同個方向，不能逆向

3. 在人行道上騎乘，行人優先! 應靠車道方向慢行

4. 遵守交通規則
酒後騎車/騎車載人/并排騎車<---這些都是不允許的

p.s 日本朋友說，其實戴耳機騎車也是不行的
5.兒童必須帶安全帽

參考網站 (請點文字鏈接)
1. 日本乘自行車應遵守的規則
2. 您了解日本的交通規則嗎
3. 日本推動腳踏車使用安全之簡介

《停哪里》
參考網站: http://kanko.city.kyoto.lg.jp/bicycle/tw/parking/
一般來說，象是寺院都會有免費的駐車場
其他的話，建議是不要亂停! 領取的費用超級高啊! 日本留學生朋友說，被拖吊時他們都選擇再去買一台二手的還比較劃算
但我們一定是租車啊，賠不起的!!
雖然日本人也都一堆一堆的亂停，但身為不太了解規則的外國人來說
我們還是安份點好! (曾經看過一次拖吊的，真的好驚人啊)

有這個標示的地方就不要停車

要付錢的路邊駐車場(但是不會很貴)

操作也滿簡單的，寧願花少少錢守規則停車，也不要賭一把是否會被拖吊而亂停車啊

以上大約就是在京都騎腳踏車的介紹了，希望大家能開開心心地在京都用腳踏車來體驗生活
最後還是提醒大家，請務必注意交通安全

（摘自：http://maymay1231.pixnet.net/blog/post/185118195）